Inspekcja samochodu przed kupnem

Podczas kupna używanego samochodu należy dokładnie obejrzeć podwozie. Poniżej przestawiamy poradnik na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę.

Możliwość inspekcji samochodu od spodu jest już tak popularnym wymogiem pośród klientów, że niektóre komisy samochodowe same udostępniają stanowiska warsztatowe. Auto można również obejrzeć w serwisie samochodowym lub na stacji diagnostycznej. W zależności od wyposażenia warsztatu dostępny może być albo kanał, albo podnośnik.

Przygotowanie auta do oględzin

Oceń swoje auto w programie Wybór Kierowców

Przed oględzinami warto dokładnie umyć podwozie. Taką opcję oferują myjnie automatyczne, natomiast wizyta na samoobsługowej wymaga gimnastyki z lancą. Gdy wybierze się warsztat z podnośnikiem, jego obsługę lepiej powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Trzeba pamiętać o otwarciu jednego okna (w razie zaryglowania zamków), pozostawieniu kluczyków w stacyjce tak, by kolumna kierownicy pozostała odblokowana oraz o zwolnieniu hamulca ręcznego. Dodatkowo przy autach z nietypowym zawieszeniem (pneumatycznym, hydropneumatycznym, z nivomatem) należy zajrzeć do instrukcji obsługi i sprawdzić, czy nie wymaga aktywacji trybu serwisowego.

Gdy już spód auta będzie dobrze widoczny, należy szukać przede wszystkim korozji, wycieków, śladów napraw powypadkowych i luzów w zawieszeniu, ewentualnie skontrolować stan ogumienia. Przedstawiamy po kolei, co szczególnie należy zwrócić uwagę

Problemy z korozją

Korozja podwozie
Należy sprawdzić stan podwozia, szczególnie zwracając uwagę na kluczowe elementy konstrukcyjne.

Karoseria – sprawdź progi, dolne krawędzie drzwi, błotniki, zgrzewy, podłużnice i podłogę;

Wydech – szukaj korozji tłumików, rur, połączeń, plecionek, łączników oraz katalizatorów i DPF.

Dopiero po podniesieniu samochodu można zobaczyć faktyczny stan zaawansowania korozji na karoserii, szczególnie na progach i dolnych krawędziach drzwi. Rdzą nie należy się bardzo przejmować, jeśli występuje na elementach zawieszenia i ramach pomocniczych nadwozia. Kupując auto z LPG należy dodatkowo sprawdzić, czy w okolicach mocowania przewodów gazowych nie pojawiła się korozja.

Korozja wydech końcowy
Zardzewiały tłumik końcowy najczęściej nie jest zbyt drogi przy wymianie.

W przypadku wydechu wszystko zależy od lokalizacji newralgicznej części – im bliżej silnika, tym części układu są droższe. Czasami mają też gorszy dostęp (do np. łączników elastycznych i katalizatorów), co przekłada się na koszty robocizny. Zardzewiały tłumik końcowy nie powinien być powodem do obaw, bo nie kosztuje dużo – nawet od 150 złotych. Cały układ warto sprawdzać, gdyż jego nieszczelność podwyższa obroty biegu jałowego, opóźnia schodzenie z obrotów i podwyższa zużycie paliwa.

Wycieki

Wyciek w okolicy rozrządu
Wycieki z okolic rozrządu najlepiej naprawić przy okazji jego wymiany

Silnik – szukaj wycieków w okolicach rozrządu i turbosprężarki, na łączeniu głowicy i bloku oraz przy uszczelce miski olejowej;

Skrzynia – szukaj wycieków na łączeniu silnika i skrzyni biegów;

Układ kierowniczy – obejrzyj okolice przekładni kierowniczej oraz pompy wspomagania;

Układ chłodzenia – sprawdź węże, chłodnicę, nagrzewnicę i dywaniki pod deską rozdzielczą (czy są mokre).

Jedynym dopuszczalnym “wyciekiem” jest kapanie wody z przewodów odpływowych osadnika pod parownikiem klimatyzacji. Akceptowalne są także lekkie zapocenia olejem – jest to osad, a nie zbierające się krople. Na samym początku trzeba odkręcić płytę osłaniającą cały zespół napędowy – wtedy wszystkie wycieki wyjdą na jaw.

Demontaż osłony
Aby dokładnie obejrzeć dół silnika, należy zdemontować osłonę.

Jeśli samochód ma pasek rozrządu i w jego okolicach pojawiają się wycieki, mechanik usunie je przy najbliższej wymianie rozrządu. Jeżeli natomiast w układzie dolotowym intercoolera zgromadzi się za duża ilość oleju (ok. pół szklanki), turbosprężarka nadaje się do regeneracji. W przypadku wycieków płynów na łączeniu głowicy i bloku silnika, przyszłego właściciela czeka wymiana uszczelki pod głowicą.

Luzy w zawieszeniu

Wahacz (sworznie, silentbloki)
Sprawdzenie wahaczy wymaga czasem użycia siły, by zlokalizować luzy.

Wahacze – sprawdź stan sworzni, silentbloków, gum, łączników stabilizatora, przegubów i czujników przechyłu;

Amortyzatory – sprawdź szczelność i luz/skrzypienie łożysk kolumn McPhersona;

Przekładnia – sprawdzić luzy;

Opony – zwrócić uwagę na nierównomierne zużycie.

Sprawdzając zawieszenie warto wziąć ze sobą łyżkę do kół, za pomocą której podważymy wahacze i sprawdzimy luz na silentblokach. Zwykle można je wymieniać oddzielnie, dzięki czemu da się ograniczyć koszty naprawy. Nie ma co na to liczyć w zawieszeniu wielowahaczowym, gdzie konieczna jest ich wymiana na nowe lub zregenerowane. Tanie są również łączniki i gumy stabilizatora (100-150 złotych). Ich wymianę sugerują głośne stuki podczas jazdy.

Osłona przegubuOprócz tego warto zwrócić uwagę na osłony przegubów (jeśli po rozszczelnieniu nie wychodzi z nich smar, znaczy że go nie ma i mogą się zatrzeć) i stan amortyzatorów – wyciek oznacza konieczność jego wymiany. W autach z tylnym napędem dodatkowo należy sprawdzić dyferencjał i luzy na wale. Niekiedy naprawa tego elementu wiąże się z całkowitą wymianą tylnego układu napędowego.

Usterki hamulców

Przewody hamulcowe
Należy sprawdzić czy przewody hamulcowe nie są uszkodzone

Tarcze i klocki – zobacz, czy po obu stronach są podobnie zużyte, czy nie mają zbyt dużych rantów, czy koła swobodnie się obracają, gdy hamulce są zwolnione;

Przewody – zobacz, czy przewody elastyczne nie są popękane, a przewody twarde zbyt zardzewiałe;

Przewody ABS – sprawdź, czy przewody elektryczne od klocków od ABSu nie są poucinane.

Układ hamulcowy sprawdza się pod kątem jego szczelności i tego, czy nie blokuje kół. W tym celu należy sprawdzić, czy nie blokują się zaciski i czy klocki są równomiernie zużyte. Jeśli natomiast tarcze hamulcowe mają ranty na górze i na dole, nadają się tylko do wymiany (koszt 500-800 złotych). Przewody hamulcowe to element najszybciej zużywający się, ale też wielowarstwowy, zatem pęknięcie wierzchniego pancerza nie oznacza jeszcze wycieku.

Mechanizm ATE
Elektryczny hamulec pomocniczy – mechanizm ATE.

Niektóre auta są wyposażone w elektryczny hamulec pomocniczy. Jeśli nie daje się on całkowicie zablokować lub odblokować, oznacza to wymianę kompletnego elementu. Występują dwa typy takich hamulców. W ATE elektryczny mechanizm ciągnie za linki schodzące w dół, wyposażone w tradycyjne zaciski. W typie TRW każdy z tylnych zacisków ma swój własny silniczek, do którego dochodzą wyłącznie przewody. Awaria w tym przypadku oznacza konieczność wymiany całego zacisku.