Akumulator

Kierowcy, zwłaszcza zimą, często podejmują decyzję o wymianie akumulatora. Warto najpierw sprawdzić, czy stary rzeczywiście nadaje się do wyrzucenia – problemem czasem nie jest akumulator, ale inne elementy elektryki samochodu.

Decyzja o wymianie akumulatora najczęściej jest uzasadniana jego wiekiem (np. 5-letni może być już za stary) lub jego słabą wydajnością, objawiającą się m.in. słabym kręceniem rozrusznikiem. Nie zawsze jednak tego typu argumenty są słuszne. Może się okazać, że pomimo wieku akumulator jest sprawny, a wymaga jedynie podładowania lub dolania wody destylowanej. Podpowiadamy, jak samodzielnie zweryfikować stan swojego akumulatora i jak usunąć ewentualne niesprawności.

1 Kontrola poziomu i uzupełnienie elektrolitu

Akumulator - korki cel
Niektóre korki cel można z łatwością odkręcić korzystając z monety.

Poziom elektrolitu można sprawdzić po odkręceniu korków wszystkich cel. W zwykłych akumulatorach należy go kontrolować co roku, w bezobsługowych tylko w razie problemów. Poziom uzupełnia się do znaku na obudowie (w przypadku jego braku należy nalać ok. 1 cm ponad płytami), a używa się do tego wody destylowanej lub demineralizowanej, do kupienia na stacji benzynowej. Nie należy jej lać zbyt dużo – może rozrzedzić elektrolit. Natomiast zbyt niski poziom odsłania płyty czynne, a w konsekwencji je uszkadza. Warto też pamiętać o tym, że zanieczyszczenia, które dostaną się do akumulatora podczas dolewania wody, również negatywnie wpływają na jego trwałość.

2 Pomiary stanu naładowania akumulatora

Areometr
Gęstość elektrolitu mierzona jest za pomocą areometru

Stan naładowania najlepiej mierzyć po całonocnym postoju samochodu. Mierzy się go m.in. areometrem, który mierzy gęstość elektrolitu. Przy pełnym naładowaniu urządzenie powinno wskazywać 1,28 g/cm3. Gdy dostęp do cel z elektrolitem jest utrudniony lub niemożliwy, można zmierzyć napięcie spoczynkowe. Prawidłowe wynosi 12,4 V, a mniejszy wynik oznacza, że akumulator wymaga podładowania. Trzeba pamiętać, że tego typu pomiar określi tylko aktualny stan naładowania akumulatora, a nie jego stopień zużycia. Warto też sprawdzić napięcie ładowania na akumulatorze po włączeniu silnika. Jeśli jest mniejsze niż 13,8 V, może to świadczyć o awarii baterii.

3 Ładowanie akumulatora prostownikiem

Rrostownik automatyczny
Większość nowoczesnych prostowników automatycznie dobiera odpowiednie parametry ładowania

Przed rozpoczęciem ładowania zaleca się odkręcenie korków wszystkich cel, by ograniczyć ciśnienie gazów. Do ładowania najlepiej zastosować specjalną ładowarkę z regulowanym prądem. Ustawia się ją wtedy na 1/10 pojemności akumulatora, czyli np. przy 60 Ah – na 6A. Jednak nie zawsze jest to konieczne – z małymi akumulatorami (do 50 Ah) poradzą sobie nawet najtańsze ładowarki. Najdroższe z nich, dedykowane do baterii żelowych i bezobsługowych, potrafią już samodzielnie ustawiać parametry, a profesjonalne nawet zregenerować nieznacznie zasiarczone lub zużyte akumulatory. Całkowite naładowanie powinno nastąpić po 8 godzinach.

4 Pomiar akumulatora pod obciążeniem

Akumulator - miernik
Jeżeli po chwili kręcenia rozrusznikiem napięcie spadnie poniżej 10V, akumulator nadaje się do wymiany.

Jeśli mimo podjętych opisanych wcześniej kroków akumulator nadal wykazuje słabą wydajność, warto go sprawdzić testerem obciążeniowym. Trzeba przy tym wiedzieć, że są to drogie urządzenia (ok. 1000 złotych), które mają tylko wybrane warsztaty. W domowym zaciszu można zmierzyć jeszcze napięcie podczas zimnego rozruchu. Jeśli po kręceniu rozrusznikiem na naładowanym akumulatorze spadnie poniżej 10 V, oznacza to zużycie baterii. Jeśli pomiar profesjonalnym testerem pokaże wynik negatywny, akumulator definitywnie nadaje się do wyrzucenia.